Fascinating Creatures And History On The Fringes Of The Sea Of Dunes

Fascinating creatures and history on the fringes of the sea of dunes

Dirk Heinrich

Devoid of life. That, at first glance, is the impression given by the red dunes and the adjoining white gravel plains of the Namib Desert on the doorstep of the coastal town of Swakopmund. The seasonal Swakop River, which reaches the Atlantic Ocean at Swakopmund, forms a dividing line between the town and the dunes to the south. Sand and stones, wind and fog, otherwise nothing. Or so it seems. This area is home to an amazing array of creatures, and there are also relicts from the past to take a closer look at.

Every morning various tour companies guide their groups of tourists to the marked out dunes on the other side of the dry riverbed. It is just a short distance away and previously anybody was allowed to go there – by car, on foot or walking the dog. 

A few years ago, however, the area was reserved for tourism and may now only be explored on dedicated trails. Too much damage was caused by people ‘who didn’t know better’, and the ever increasing number of vehicles in this fragile environment severely threatened the survival of the desert-adapted creatures of the Namib.

Dayne Braine is one of the tour guides who introduces visitors to the peculiarities and wonders of the desert right next to Swakopmund and has them spellbound. He starts by briefly outlining the terrain and the geological history of the Namib, already hinting that it is a living desert, and explains why the area is closed off by an oily wire rope.

The critically endangered Damara tern comes to breed here, on the dune sand and the gravel plains. In fact, 90 percent of this species breeds on Namibia’s coastline in December and January which is the main holiday season in Namibia.

Then there is the story behind the large bleached bones in the dunes. For decades it was thought that at this spot in the desert the German colonial forces, the Schutztruppe,shot almost one thousand horses freshly delivered from Europe because horse sickness had broken out among them as they approached their destination.

But recently discovered documents show that the bones in the desert are from South African army horses which were to be shipped back to South Africa. A total of 1695 horses and 944 mules were shot in December 1915 because they had contracted glanders, a contagious disease.

The remains of the railway line which once ran south of the Swakop River to the coast and between the ocean and the dunes to Walvis Bay are another relict of bygone times. While the visitors walk along the old embankment and take photos, Dayne is looking for desert dwellers among the stones and on the vegetation. Soon enough he finds one: a black hairy thick-tailed scorpion(Parabuthusvillosus). 

The Parabuthus species is among the most venomous scorpions in Namibia and southern Africa. Parabuthusvillosus was first described in 1862 by Wilhelm Peters, a German naturalist and explorer. This large species measures up to 18 centimetres and is one of the few diurnal scorpions. To prove the point, the visitors encounter another one of these arachnids making its way across the gravel plain at the foot of a dune.

Elsewhere, Dayne discovers a young desert chameleon (Chamaeleonamaquensis), also called Namaqua chameleon, in the shelter of a dollar bush. With the help of some mealworms which Dayne brought with him the small reptile is easily lured onto the dune sand. Next he finds a sidewinding adder (Bitisperingueyi) in the sand under another dollar bush.

 As the visitors watch in amazement the snake quickly buries itself in the sand again with swift twists and turns of its body. Seconds later only the eyes, which are on top of its head, and its nostrils remain exposed. Thus camouflaged and protected from the searing temperatures, this small venomous snake lies in wait for prey such as small mammals and lizards.

Drawn by the activity in the desert and previous encounters with Dayne and tourists, a tractrac chat wings closer and lands on the leafless twig of a nara plant (Acanthosicyoshorridus). This light green plant is a member of the gourd family (cucurbitaceae). The thorns are its leaves and the fruit, which is larger than a tennis ball, is a food source for insects, reptiles, small mammals and even oryx antelope. 

The tractrac chat, however, eats insects or other protein such as the mealworm which he has just spotted between Dayne’s fingers. He comes to sit on his hand to help himself. These usually shy birds have become quite trusting, much to the delight of the visitors.  

Dayne looks around and thanks to the ‘dune news’, the little tracks on the sand, he can tell where other desert dwellers are hidden beneath the soft surface. This time he doesn’t find a web-footed gecko (Pachydactylusrangei) or a burrowing skink (Typhlacontiasbrevipes), which is a limbless lizard species, but comes up with a shovel-snouted lizard (Merolesanchietae). This type of desert lizard not only runs across the soft dune sand at a remarkable speed but can just as fast dive into it and disappear from sight. Well camouflaged a Namib day gecko (Phoptropusafer) sits at the fringe of the gravel plain at the foot of the huge dunes.

The visitors are amazed at the variety of creatures which are perfectly adapted to the harsh conditions of the seemingly lifeless desert on the doorstep of Swakopmund. The Namib Desert is alive, and specialists like Dayne take visitors to the fringe of the sea of dunes to see for themselves and learn more.

Namibia/Südafrika 2017/18 - Teil 25

Donnerstag,  4. Januar 2018,

Herrschaften und Oukies!

Unseren letzten ganzen Tag in Swakopmund starteten wir wieder mit einem langen Frühstück, bevor wir uns in den Super-Spar aufmachten.

Dort erwarben wir noch die letzen Artikel für zu Hause. Für Sasa die gewünschten 4 x 5 NAD Gutschriften für die Handy-Prepaidkarte, um diese von Europa aus am Leben zu halten.

Außerdem kauften wir noch 10 Packungen von dem beliebten Kalahari Salz. Johann Lafer hat es zwar auch im Sortiment, aber ich kaufe es lieber hier. Wobei mir gerade dazu einfällt, ob es wohl auch hier ein Mindestaltbarkeitsdatum dazu gibt?

500.000 Jahre hat es so in der Kalahari vor sich hingeschlummert, doch wenn es in Europa als Lebensmittel verkauft wird, hat es zwingend ein Mindeshaltbarkeitsdatum. Das schreibt Brüssel so vor. Die spinnen die Gallier!

Richtig heiter wurde es dann an der Kasse. Das junge Mädel konnte wieder einmal die extrem schlechte Bildung unter Beweis stellen. Und man kann davon ausgehen, dass da noch die besser geschulten beschäftigt sind.

Jedenfalls legen wir unseren ganz Krempel, inklusive der 10 Geschenkpackungen Kalahari-Salz, an der Kasse hin. Das junge Mädchen rüttelt und schüttelt die Päckchen vor den Scannern.

Die beiden Girls, die die Waren einpackten, griffen zwischendurch auch noch hilfreich von hinten mit ein. Jeder durfte mal ran - und der Scanner zählte und zählte.

Ich denke noch so, das kann im Leben doch nicht gut gehen - da  bist du aber mal gespannt, was am Ende auf der Rechnung steht. Der Monsieur le Chauffeur hatte den gleichen Gedanken und als wir dann den Bon bestaunen, hatten sich die 10x auch tatsächlich in 21x verwandelt. Schlappe 1.000 NAD mehr auf dem Tacho.

Jetzt waren die Girls total überrascht, dass wir das reklamiert haben. Die zwei Einpackerinnen waren schonmal verschwunden und die Kassiererin saß da ganz alleine.

Hinter uns stand ein junger Mann, der nur ein Eis wollte. Den habe ich dann weiter geschickt, sonst hätte der sein Eis trinken können. Die nachfolgenden Kunden wurden ebenfalls von mir umgeleitet, bis das Mädel dann doch auf die Idee kam, ein Schild hinzustellen.

Es dauerte dann doch eine ganze Zeit, bis da jemand kam, der für den Storno zuständig war - und bis der durchgeführt war, dauerte es ebenfalls so seine Zeit. Die Vorgesetzte zeigte und erklärte immer und immer wieder den gleichen Vorgang.

Glücklicherweise hatten wir keine Tiefkühlware eingekauft. Da hätten wir aber ganz doof da gestanden. An solch kleinen Dingen sieht man einfach, dass es da auch gar keinen Bezug zu Menge oder Zahlen gibt.

Am Nachmittag fuhren wir dann noch einmal in die Innenstadt in Richtung Hansa Hotel. Dort habe ich mir bei dem benachbarten Juwelier den Ring gegönnt, den ich mir schon seit 5 Jahren im Flamingo-Magazin der Air Namibia anschaue.

Anschließend ging es zur Desert Breeze Lodge, dort hat der deutsche Steinbildhauer Knut Hüneke etliche Exponate ausgestellt. Sehr nett!

Wobei die Rezeptionistin, die uns auf dem Parkplatz in Empfang nahm, erst einmal von "the english artist" erzählte. Deutschland oder England - Madrid oder Mailand? Wer weiß das schon so genau. Das liegt doch sowieso alles in Europa oder so...

Am Abend hatten wir eine Tischreservierung im Swakopmund Hotel & Entertainment Center. Das findet man in den Räumlichkeiten des alten Bahnhof von Swakopmund.

Das dortige "Platform One" Restaurant bietet oft Buffet-Abende an. Da wir dort noch nie waren, haben wir das dieses Mal einfach mal ausprobiert.

Für - ich meine 285 Rand bzw. NAD - gibt es wirklich ein tolles Buffet. Da kann man überhaupt nichts sagen. Da gehen wir beim nächsten Mal wieder hin!

Die Inneneinrichtung soll der historischen Location Rechnung tragen und so wundert es auch nicht, dass die Tische im Stile von Wagonwagen angerichtet sind. Sehr, sehr nett!

Nach dem Abendessen hatten wir uns noch mit Trudi & Karl zu einem Glas Wein auf deren Terrasse verabredet. Dazu kamen noch ein paar Freunde, die gerade aus Lüderitz zurück gekehrt waren. So kamen wir erst gegen 23.30 Uhr in unsere Ferienwohnung!

Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und lekker Slaap!

Angie und der Monsieur le Chauffeur & der Hasenbär

What will be on your bucket list for 2014? Click here http://bit.ly/bucket-list-2014 to get inspired. Image: Marianne Fleck

Fischfluss Canyon - Spuren eines Todeskampfes

Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte im Süden Namibias eine riesige Schlange. Immer wieder fraß sie die Schafe und Ziegen der Menschen....

Besucht im Dezember 2014 & 2017

Eine alte Nama-Legende erzählt, dass eine gigantische Schlange den Fischfluss-Canyon mit den Windungen ihres Körpers in den Stein getrieben hat.

Geologen gehen indes davon aus, dass vor 350 Millionen Jahren durch Tektonik ein etwa 20 Kilometer breiter Graben entstand, in dem der (Prä-)Fischfluss floss und aufgrund geringen Gefälles weite Schleifen zog.

Nach dem Auseinanderbrechen des südlichen Urkontinentes Gondwana vor 120 Millionen Jahren hoben sich die Ränder des afrikanischen Bruchstückes in die Höhe.

Der Gariep (Oranje) fraß sich von der Mündung her tiefer ins Erdreich und der in ihn mündende Fischfluss folgte seinem Beispiel.

So bildete sich aus dem Mäanderband das gewundene Schluchtensystem des heutigen Canyons, der mit 160 Kilometer Länge, bis zu 27 Kilometer Breite und bis zu 550 Meter Tiefe als zweitgrößter Canyon der Welt gilt.

Von oben betrachtet, könnte es auch gut der Größte sein. Schier endlos schlängelt sich der Fischfluss durch die Schluchten, direkt vor uns geht es ohne Übergang mehrere hundert Meter in die Tiefe.

Oberhalb des Plateaus: Steinwüste, so weit das Auge reicht. Am Fish River Canyon: Hobas Camp Site (NWR) sind die Gebühren für den Zutritt in den Nationalpark zu zahlen.

Eintritt bzw. Parkgebühren: 80 N$ pro Person und 10 N$ für das Fahrzeug.

Von dort aus sind es nur wenige Kilometer bis zu den  Aussichtspunkten am Canyon.

Dort hat der Besucher den grandiosen Ausblick auf die Hell's Corner, den Höllenbogen.

Der Fischfluss macht hier eine Kurve um 180 Grad, das Postkartenmotiv Nummer eins der Region.

Die Verantwortlichen vom NWR haben hier ein großes, überdachtes Holzpodest an den Abgrund gebaut, mit Picknick-Tischen und Informationstafeln.

Hier kann man einige Zeit verbringen, den Canyon bei den wechselnden Lichtverhältnissen bestaunen, die Geschichte studieren, die Sonne genießen.

Unser Tipp: ein kleines Frühstück (oder Imbiss) samt Kaffee mitnehmen und dort am frühen Morgen genießen.

Folgt man dem Verlauf des Canyons auf der Schotterpiste nach Norden, kommt irgendwann ein steiler Weg, der in Serpentinen hinunter zum Fluss führt.

Hikers View - mehr als eine Stelle zum Umkehren ist dieser Ort jedoch nicht, denn hier herunterzugehen, ist strengstens verboten.

Seit einmal ein Tourist (angeblich soll es sich um einen bekannten Rennfahrer aus der ehemaligen DDR gehandelt haben) dort hinab stieg und nie mehr hinauf kam, ist der Abstieg nur noch mit einer geführten Fünf-Tages-Wanderung über 85 Kilometer erlaubt.

Das allerdings auch nur bei vom Arzt attestierter guter körperlicher Fitness und in den kühleren Wintermonaten. Einfach mal zum Fluss und wieder hoch: verboten!

Eine weitere, wenig genutzte Möglichkeit, ist die etwas versetzte Piste, die zu den südlichen Viewpoints führt.

Das sollte man sich als Selbstfahrer nicht entgehen lassen, bietet diese Strecke doch wieder ganz andere, spektakuläre Ein-und Ausblicke in den Canyon.

Folgende Unterkünfte stehen am Fish River Canyon zur Verfügung: Ostseite: Camping: Fish River Canyon: Hobas Camp Site Fish River Canyon: Canyon Roadhouse Fish River Canyon: Ai-Ais Hot Springs Resort

Chalets/Zimmer:

NWR Hobas Camp

NWR Ai-Ais Hot Springs Resort

Canyon Roadhouse Canyon Village Canyon Lodge

Westseite:

Chalets/ Zimmer:

Fish River Canyon: Fish River Lodge

(kein Camping möglich!)

In einigen Reiseführern werden noch die Vogelstraußkluft Lodge und die Grand View Lodge aufgeführt – diese sind bereits seit geraumer Zeit geschlossen!