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Namibia/Sdafrika 2017/18 - Teil 22
Namibia/Südafrika 2017/18 - Teil 22
Montag, 1. Januar 2018,
Herrschaften und Oukies!
Es gibt gute Nachrichten zu verkünden: es ist kühler geworden! Juchu! Statt 46 Grad haben wir nur noch 38! Toll!
Natürlich gibt es auch weniger gute Nachrichten zu vermelden: der Morning-Drive zu den versteinerten Dünen fand natürlich nicht statt. Die Holländer scheinen aber weg gekommen zu sein, denn wir konnten sie beim Frühstück nicht entdecken.
Gestern Abend haben wir beim Abendessen ein neues Quizspiel erfunden: finde in der Reisegruppe den Reiseleiter und wo/wer ist der Fahrer?
Bei der Reisegruppe 1, die rechts von uns saß (Outdoor Adventure Safaris) war die Sache schnell klar: der Reiseleiter saß vor Kopf, gekleidet in zünftigem Safari-Beige und unterhielt ein paar alleinreisende Damen. Der Fahrer, maximal pigmentiert, saß am anderen Ende der Tafel und beschäftigte sich mit seinem Handy.
Reisegruppe 2, die Studiosus Truppe, saß links von uns. Ebenfalls eine ewig lange Tafel. Dort war die Sachlage nicht ganz so schnell auszumachen. Irgendwann entdeckten wir den Reiseleiter dann mitten zwischen den Gästen sitzend, ebenfalls in zünftigen Safari-Beige und mit Crocodile Dundee Lederhut. Doch wo und wer war der Fahrer?
Erst hatten wir einen weißen Mann in Verdacht, gekleidet mit den guten Adidas Samba Tretern und Socken, dazu Shorts und ein schwarzes Shirt mit allerlei Biersorten aufgedruckt. Dazu Hut und graumelierter Ponytail. Wir nannten ihn: Unser Fußballfreund "Borussia 09". Der war aber nicht der Fahrer, denn der war tatsächlich Gast der Studiosus Truppe.
Den Busfahrer entdeckten wir dann aber doch, denn der saß doch tatsächlich im letzten Drittel des Tisches, inmitten der Gäste und unterhielt sich mit denen. Da hätten wir auch nichts anderes erwartet von den Studienräten, Lehrern und anderen alt-achtundsechzigern, die alle gegen Apartheit und jegliche Form von Rassentrennung sind. Außerdem kann man bei diesen Gästen auch annehmen, dass beste Englischkenntnisse vorhanden sind.
Eine kleine Entgleisung ist einer Dame der "Gegner von Apartheit und Rassentrennung und anderen Diskriminierungen jeglicher Art" dann doch unterlaufen, denn sie wurde mit den unterirdischen Leitungen von Telefon und Internet konfrontiert. Da musste sie an der Rezeption die Bediensteten doch erst einmal befragen, ob denn wohl hier überhaupt die Rechnungen der Anbieter beglichen worden wären?! Die schwarze Rezeptionistin schnappte daraufhin erstmal nach Luft und meinte leichte pikiert: "Madam!!!"
Jetzt kommen wir zu Reisegruppe 3 - ein sehr schwieriger Fall! Das ist die Wikinger Truppe. Da konnten wir den Reiseleiter erst sehr, sehr spät ausmachen. Fast hätte ich ihn mit einem Mitarbeiter einer Wachdienstfirma verwechselt!
Also, bitte! Was soll man denn davon halten? Schwarzer Mann in dunkelblauer Dienstkleidung mit leuchtend weißem Aufdruck schleicht in schwarzer Nacht bei spärlicher Beleuchtung um den Pool?
Der weiße Aufdruck entpuppte sich dann später, bei näherer Betrachtung, als Wikinger-Boot.
Als wir heute Morgen beim Frühstück eintrudelten, herrschte schon betriebsame Aufbruchsstimmung. Die Wikinger waren schon komplett weg und die Studiosus waren im Begriff aufzubrechen.
Die fahren heute nach Swakopmund, ins altehrwürdige Hansa-Hotel. Dort bleiben sie 2 Tage. Die werden wir wohl morgen Abend wieder treffen, denn dann haben wir dort für den Abend ebenfalls reserviert.
Bleibt nur noch die Outdoor Adventure Safari Truppe. Die sind aktuell noch in der Lodge, machen sich heute Nachmittag aber zu Fuß auf ins nahegelegene Dune Camp. Bei (fast) Vollmond verbringen sie die Silvester-Nacht unter dem Sternenhimmel in den Dünen. Die haben ja auch schließlich Outdoor Safari gebucht!
Jeder darf nur einen kleinen Rucksack mit persönlichen Dingen mitnehmen. Das restliche Gepäck wird hier, in der Namib Desert Lodge, eingelagert. Morgen früh, im neuen Jahr, kommen sie wieder zurück zur Lodge. Ich nehme an, dann sind wir aber schon weg.
Bis zum Nachmittag haben wir uns dann am & im Pool herum gedrückt, bis dann die Busgruppen wieder eintrudelten und die Ruhe dahin war. Das war der geeignete Zeitpunkt sich in unsere Gemächer zurück zuziehen.
Für den Sundowner-Drive heute Nachmittag hatten wir eine Resevierung und die Zusage, dass der auch tatsächlich stattfinden würde.
Also trudelten wir gegen 17 Uhr vorne an der Rezeption auf und schauten interessiert dem turbulenten Treiben zu. Völlig überrascht waren wir auch über die Menge der auf dem Parkplatz stehenden Fahrzeuge aller Art.
Auf Nachfrage wurde uns bestätigt, dass die Hütte völlig ausgebucht sei. Nicht nur die Lodge selber, sondern auch alles was dazu gehört. 2 Fahrzeuge wurden mit Gästen auf den Weg in das Dune Star Camp geschickt. 2 weitere Fahrzeuge wurden mit dem ganzen Krempel für die Übernachtung im Bush Camp beladen, davon eines alleine für den riesen Grill.
Dann kam noch die Polizei mit samt dem Obersheriff (zu erkennen an den blankgeputzten Schuhen, während die niedrigen Polizisten gewöhnliche Knobelbecher trugen) die auch noch mitmischte.
Am Ende blieben noch 2 Personen übrig - das waren der Monsieur le Chauffeur und ich. Als sich unser Driver, namens Johnny, vorstellte und uns aufforderte in den nächsten Wagen einzusteigen, wollte ich den Polizeiwagen nehmen. Das war schließlich der Nächste, der da rumstand und die Polizisten waren sowieso nicht da.
Ich habe so den leisen Verdacht, die haben sich ihre persönliche Neujahrs-Gratifikation beim Management für die extrem gute Zusammenarbeit abgeholt. Nicht, dass da jemand etwa auf die Idee kommt, in diesem Land gäbe es Korruption! Niemals!
Jedenfalls stellte sich heraus, dass wir doch tatsächlich wieder eine private Veranstaltung, nur für uns, hatten. Zum Glück sind wir gestern nicht mitgefahren, da waren ganze 4 Wagen, beladen mit den Busgruppen-Gästen, zum Sundowner-Drive unterwegs.
Ganze 3 Stunden waren wir mit Johnny unterwegs, der uns auch viel Wissenswertes vermitteln konnte. Die großen Webervogelnester wollte er uns allerdings, spaßenshalber, als Straußennester verkaufen.
Den Witz kannten wir aber schon. Genau wie den, dass es sich um Heuraufen für die Giraffen handelt.
Morgen früh, nach dem Frühstück, geht es für uns wieder weiter. Dann werden wir endlich das kühle Swakopmund erreichen. Wobei, kühl war es hier in der Namib heute Abend auch.
Beim Sundowner-Drive haben wir uns zum Ende hin sogar unsere Jacken angezogen und nach dem Abendessen wurde uns richtig fröstelig.
Das ist auch nix, wenn sich die Temperatur innerhalb eines Tages halbiert und es auf einmal nur noch halb so heiß ist.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und lekker Slaap!
Angie und der Monsieur le Chauffeur & der Hasenbär
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Namibia/Südafrika 2017/18 - Teil 19
Freitag, 29. Dezember 2017,
Herrschaften und Oukies!
Heute Mogen verließen wir Klein-Aus Vista und fuhren noch einmal noch Aus hinein, um frisches Brot für unsere nächste Selbstversorger-Unterkunft zu kaufen.
Gegen 10.30 Uhr fuhren wir ganz kurz über die B 4, um dann auf die Piste C 13, in Richtung Norden einzubiegen. Wie wir noch vom letzten Mal in Erinnerung hatten, war die Strecke in sehr schlechtem Zustand.
Insgesamt haben wir heute nur rund 150 Kilometer an Strecke bis zur nächsten Unterkunft zu fahren gehabt, doch die hatten es in sich. Kurz hinter der Farm Tirool ging es links ab, auf die berühmte D 707.
Schon weit vorher konnten wir die Tiras-Berge und die unglaublich rot leuchtenden Dünen erkennen.
Das Gebiet der Tirasberge umfasst ca. 125.000 Hektar und befindet sich innerhalb des Dreiecks zwischen dem Fish River Canyon, dem Sossusvlei und der Lüderitzbucht. Die meisten Besucher sehen die Landschaft von der D 707 aus, die vielen als schönste Strecke in Namibia gilt.
Entlang der Strecke kann man auf verschiedenen Farmen übernachten, nur so kann man die abwechslungsreiche Landschaft eigentlich wirklich sehen und kennen lernen.
Nur auf der D 707 vorbei zu fahren ist zwar ganz nett, bietet aber nur einen kleinen Einblick in die Landschaft rechts und links von der Pad. Meistens bestimmen Zäune das Landschaftsbild, dahinter Berge oder tief rote Sanddünen.
Die Landschaft entlang der D707 ist wirklich außergewöhnlich und weist oft pastellfarbene Abstufungen auf. Von Braun über Ocker bis zum Rot der Sanddünen sieht man hier alles, dazu kommen gelbe/grüne Grasbüschel als Tupfen. Sie gilt als eine der Traumstraßen dieser Welt.
Rechts der Straße bilden steinige und schroffe Berge einen schönen Kontrast zur sanften anderen Seite, die meist aus sandigen Hügeln und weiten Ebenen besteht.
Zwischendurch wird die Sandfläche auch mal durch pastellgrüne Grasflächen unterbrochen, durch die vereinzelte Tiere ziehen.
Leider sahen wir noch etliche der Kadaver von den Tieren die im vergangenen Jahr dem "Desert Dash", dem Wüstenrennen, zum Opfer gefallen sind. In Panik versuchten die Tiere dem Spektakel zu entkommen, wobei sich die Zäune rechts und links der Piste als Todesfallen erwiesen.
Die Strecke ist sehr einsam und nur selten kam uns auf den 90 Kilometern ein anderes Fahrzeug entgegen.
Der Naturpark Tirasberge (Tiras Mountains Conservancy) wurde im März 1998 von 5 Farmern gegründet. Man legt großen Wert auf nachhaltige Landwirtschaft und es wird auf einigen Farmen ein sanfter Individual-Tourismus angeboten. Busgruppen wird man hier nicht antreffen.
Da in dem Gebiet des Naturpark Tirasberge vier Vegetationszonen zusammentreffen, sind auf engstem Raum eine Vielzahl von Landschaftsformen, Pflanzen und Tieren zu finden.
Es wird hier noch Farmwirtschaft betrieben, aber alle Farmer achten darauf, in Jahren mit hohem Niederschlag das Land nicht zu überweiden. Wobei man sich grundsätzlich schon fragt, wovon die Tiere hier überhaupt leben können.
Immer, wenn man glaubt, man hat jetzt ganz bestimmt die kargsten und einsamsten Ecken bereist, dann finden man noch kargere und einsamere Gegenden.
Auf Gunsbewys, Tiras, Numis und Koiimasis gibt es Campsites mit wenigen Stellplätzen und auf den Gästefarmen Gunsbewys und Tiras finden die Urlauber Familienanschluss.
Wobei Gunsbewys gerade auf dem Markt offeriert wird. Die Eigentümerin, Frau Gräbner, kann den Betrieb mit ihren 85 Jahren nicht mehr voll umfänglich aufrecht erhalten.
Lodges gibt es nicht viele. Im Namtib Biosphärenreservat liegt die Namtib Desert Lodge ohne Pool. Wer Wert darauf legt, der muß nach Koiimasis, zur "Fest in Fels Lodge", die seit rund 10 Jahren Gäste aufnimmt.
Landsberg, Korais, Excelsior und Weissenborn nehmen keine Gäste(mehr) auf. Überall ist eine Voranmeldung wichtig, da die Kapazitäten sehr begrenzt sind.
Die Lebensmittel für die Gäste müssen überall passend zum Buchungsplan organisiert und herbei geschafft werden, sofern man nicht als Selbstversorger kommt.
Egal ob als Camper oder in der Lodge, überall erlebt man hier Ruhe, ausgedehnte offene Weite, faszinierende unverdorbene Landschaften, Sundowner-Punkte mit atemberaubenden Aussichten und absolute Stille, die nur vom Geheul des Windes unterbrochen wird.
Wir haben hier in den Tirasbergen 2 Nächte im Chalet Schwalbennest als Selbstversorger auf Koiimasis gebucht. Die Ranch liegt noch einmal gut 20 Kilometer von der D 707 entfernt und das Schwalbennest nochmals 3 Kilometer von der Farm, hinter einem Berg. Hier schaut einem niemand auf den Bauch.
Der Name Koiimasis bedeutet Versammlungsplatz und stammt von den ehemals hier lebenden Ureinwohnern, den Buschmännern (San). Hier wohnt man auf einer 180 km² großen Straußenfarm.
Das Farmgelände, die Campingplätze und die Lodge liegen in einem dreieckigen Talkessel, umgeben von leuchtend roten Granitfelsen. Am Abend ist es hier schon recht früh dunkle, weil die Sonne schnell hinter einem Berg verschwindet.
Dafür leuchten die Gipfel noch lange in allen Rottönen nach. Auch am Morgen braucht das Licht ein wenig länger, um bis zur Lodge und zur Farm vorzudringen.
Die Farm ist die reinste Menagerie! Hier leben rund um das Farmgebäude sehr viele Tiere in großen Gehegen. Dazu riesige Volieren, in denen allerlei Vögel gezüchtete werden. Überall chirpt und pfeift es.
Unglücklicherweise stellte sich die Farmersfrau als sehr speziell heraus: sehr, sehr speziell. Es gab eine kurze mündliche Anfahrtsbeschreibung zum Chalet, die sehr vage ausfiel und der Voucher wurde mir aus der Hand gerissen.
Mit dem Hinweis, dass der Schlüssel stecke, da hier sowieso nie jemand vorbei käme, wurden wir auf den Weg geschickt. Keine Einweisung, keine Erläuterungen nichts.
Und so kam es, wie es kommen musste: wie irrten auf dem Farmgelände herum. Nach einer knappen Stunde des herum suchens, fuhren wir zurück zur Farm und der Monsieur le Chauffeur machte sich nunmehr auf die Suche nach der Farmersfrau.
Als er sie fand, wurde er rüde darauf hingewiesen, dass hier privat sei und er gefälligst im vorderen Bereich zu warten habe. Eine Zeichnung zur Lage des Chalets habe sie nicht zur Hand und auch kein Papier um eine aufzumalen.
Aber der Monsieur le Chauffeur ließ jetzt nicht mehr locker- und es stellte sich dann heraus, dass das gebuchte Chalet eigentlich schon auf dem Gelände der Nachbarfarm, vorbei am Reitbetrieb, liegt. Da hätten wir noch Wochen suchen können....
Im zweiten Anlauf klappte es dann mit der Anfahrt. Doch die Freude hielt nur kurz, denn genau so speziell wie die Dame des Hauses war die Unterkunft: wunderschön in der Einsamkeit gelegen, doch schon beim Verstauen der mitgebrachten Lebensmittel stießen wir auf das nächst Hindernis.
Der antiquierte Gaskühlschrank aus den frühen 50er Jahren der Marke Elektrolux, hatte so seine altersgemäßen Tücken: da die Dichtung nicht mehr richtig schloß, hatte der Farmer einen Riegel der Marke Eigenbau unten dran geklöppelt. Der Gasknopf wurde geschickt mittels eines Streichholzes in Position gehalten. Raffiniert!
Und wenn ich schon Selbstversorger-Gäste erwarte und über ein so altes Schätzchen verfüge, dann werfe ich das Ding entsprechend früh an, damit die Gäste bei 40 Grad auch die Lebensmittel entsprechend unterbringen können.
Statt dessen hampelte der Monsieur le Chauffeur dort auf dem Boden liegend eine geschlagene 1/2 Stunde herum, um das Monster überhaupt ans Laufen zu kriegen und anschließend dauerte es noch einmal gut 2 Stunden, bis sich überhaupt ein Effekt bemerkbar machte.
Ich kochte derweil erstmal einen Kaffee auf dem 2-Platten-Gasherd, als der Monsieur le Chauffeur meinte, dass es mit dem Gas in vorhandenen Flasche doch schlecht bestellt sei. Also wurde dann später geduscht ohne den Gasboiler anzuwerfen, was ja bei der Hitze nicht wirklich weiter tragisch ist.
Dusche und Toilette befanden sich nicht en-suite, sondern in einem seperaten "Badehaus", das sehr geräumig war. Eigentlich keine schlechte Idee, wenn die Dusche nicht ebenso altertümlich gewesen wäre.
Ich wunderte mich noch über den dort liegenden Waschlappen und dachte zunächst, den hätte jemand dort versehentlich vergessen. Als ich jedoch unter der "Dusche" stand, stellte ich fest, dass sich die Wasserhähne überhaupt nur bewegen lassen, wenn man den angefeuchteten Waschlappen drum herum wickelt und dann so feste dreht, wie man nur kann.
An der Toilettenspülung war ebenfalls noch ein Hinweis angebracht, dass man den Hebel wieder manuell hoch ziehen muß. Überhaupt fehlte es an zahlreichen interessanten Hinweisen zur tückischen Inneneinrichtung nicht. Wie überaus hilfreich!
Die Hitze in dem Bungalow war unbeschreiblich, also rissen wir erst einmal alle Fenster und Türen auf. Den vorhandenen Ventilator dürfe man - laut Hinweis - nur während der Sonnenstunden nutzen, das Handy nur dann und dann laden usw. usw. usw.
Auf den Granitfelsen befindet sich ein Stückchen neben dem Chalet eine Art Wanne, ein Tauchbecken, das ursprünglich mal zur Abkühlung gedacht war. Leider war auch dieses in einem desolaten und völlig unbrauchbaren Zustand. Der Wasserhahn gab keinen Tropfen mehr von sich...
Als sich die Sonne dann zum Glück senkte, setzten derart stürmische thermische Winde ein, dass an ein Abendessen im Freien nicht mehr zu denken war. Hier wäre ein einfaches Windnetz an der Terrasse hilfreich gewesen.
Die Frage nach dem Abendessen im Chalet beantwortete sich dann allerdings dahingehend von selbst, da die Tischplatte des Eßzimmertisches nur mit einem Papierstückchen in der Waagerechten gehalten wurde - also doch draußen im Sturm sitzen und essen.
Um 22 Uhr stempelten wir dann leicht genervt die Bettkante und hofften wenigstens auf einen schönen Sonnenaufgang.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und lekker Slaap!
Angie & der Monsieur le Chauffeur & der Hasenbär
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Besucht im Dezember 2014 & 2017
Eine alte Nama-Legende erzählt, dass eine gigantische Schlange den Fischfluss-Canyon mit den Windungen ihres Körpers in den Stein getrieben hat.
Geologen gehen indes davon aus, dass vor 350 Millionen Jahren durch Tektonik ein etwa 20 Kilometer breiter Graben entstand, in dem der (Prä-)Fischfluss floss und aufgrund geringen Gefälles weite Schleifen zog.
Nach dem Auseinanderbrechen des südlichen Urkontinentes Gondwana vor 120 Millionen Jahren hoben sich die Ränder des afrikanischen Bruchstückes in die Höhe.
Der Gariep (Oranje) fraß sich von der Mündung her tiefer ins Erdreich und der in ihn mündende Fischfluss folgte seinem Beispiel.
So bildete sich aus dem Mäanderband das gewundene Schluchtensystem des heutigen Canyons, der mit 160 Kilometer Länge, bis zu 27 Kilometer Breite und bis zu 550 Meter Tiefe als zweitgrößter Canyon der Welt gilt.
Von oben betrachtet, könnte es auch gut der Größte sein. Schier endlos schlängelt sich der Fischfluss durch die Schluchten, direkt vor uns geht es ohne Übergang mehrere hundert Meter in die Tiefe.
Oberhalb des Plateaus: Steinwüste, so weit das Auge reicht. Am Fish River Canyon: Hobas Camp Site (NWR) sind die Gebühren für den Zutritt in den Nationalpark zu zahlen.
Eintritt bzw. Parkgebühren: 80 N$ pro Person und 10 N$ für das Fahrzeug.
Von dort aus sind es nur wenige Kilometer bis zu den Aussichtspunkten am Canyon.
Dort hat der Besucher den grandiosen Ausblick auf die Hell's Corner, den Höllenbogen.
Der Fischfluss macht hier eine Kurve um 180 Grad, das Postkartenmotiv Nummer eins der Region.
Die Verantwortlichen vom NWR haben hier ein großes, überdachtes Holzpodest an den Abgrund gebaut, mit Picknick-Tischen und Informationstafeln.
Hier kann man einige Zeit verbringen, den Canyon bei den wechselnden Lichtverhältnissen bestaunen, die Geschichte studieren, die Sonne genießen.
Unser Tipp: ein kleines Frühstück (oder Imbiss) samt Kaffee mitnehmen und dort am frühen Morgen genießen.
Folgt man dem Verlauf des Canyons auf der Schotterpiste nach Norden, kommt irgendwann ein steiler Weg, der in Serpentinen hinunter zum Fluss führt.
Hikers View - mehr als eine Stelle zum Umkehren ist dieser Ort jedoch nicht, denn hier herunterzugehen, ist strengstens verboten.
Seit einmal ein Tourist (angeblich soll es sich um einen bekannten Rennfahrer aus der ehemaligen DDR gehandelt haben) dort hinab stieg und nie mehr hinauf kam, ist der Abstieg nur noch mit einer geführten Fünf-Tages-Wanderung über 85 Kilometer erlaubt.
Das allerdings auch nur bei vom Arzt attestierter guter körperlicher Fitness und in den kühleren Wintermonaten. Einfach mal zum Fluss und wieder hoch: verboten!
Eine weitere, wenig genutzte Möglichkeit, ist die etwas versetzte Piste, die zu den südlichen Viewpoints führt.
Das sollte man sich als Selbstfahrer nicht entgehen lassen, bietet diese Strecke doch wieder ganz andere, spektakuläre Ein-und Ausblicke in den Canyon.
Folgende Unterkünfte stehen am Fish River Canyon zur Verfügung: Ostseite: Camping: Fish River Canyon: Hobas Camp Site Fish River Canyon: Canyon Roadhouse Fish River Canyon: Ai-Ais Hot Springs Resort
Chalets/Zimmer:
NWR Hobas Camp
NWR Ai-Ais Hot Springs Resort
Canyon Roadhouse Canyon Village Canyon Lodge
Westseite:
Chalets/ Zimmer:
Fish River Canyon: Fish River Lodge
(kein Camping möglich!)
In einigen Reiseführern werden noch die Vogelstraußkluft Lodge und die Grand View Lodge aufgeführt – diese sind bereits seit geraumer Zeit geschlossen!
Ever wondered what to do in Aus, go explore the gorgeous landscapes with the breathtaking backdrop of the Aus Mountains. Why is Aus worth exploring? If you have visited before, what are some things that you have delighted in? Share with us in the comment section below.